"Прикуриваем" правильно!

Обсуждение автомобилей и их применение в случае БП.
Аватара пользователя

Автор темы
Рыбак
Трактирщик
Сообщения: 4567
Зарегистрирован: 18 мар 2016, 13:21
Награды: 4
Откуда: Астрахань
Род занятий: Рыболов-писака
:
За активное участие За творческий вклад За лучший совет Мастер
Благодарил (а): 1953 раза
Поблагодарили: 3843 раза
Status: Не в сети
Vietnam

Сообщение Рыбак » 21 дек 2016, 08:01

Зима, крестьянин торжествуя на дровнях... нет, не так: "Железный конь пришёл на смену крестьянской лошадке".

Изображение

Современный "крестьянин" кобылку в дровни не запрягает, а пытается на морозе завести свой замерзший автомобиль.
А в мороз, как известно, ёмкость аккума критически падает (тупо хуже идут химические реакции на холоде). Ещё хуже, если аккум недозаряжен - на морозе падает плотность электролита, усиливается сульфатация, батарее может просто настать "кирдык" - особено, если она не новая.

Изображение

Известная народная зимняя забава - "прикурить" у соседа, если аккумулятор разрядился. Но не все знают, как это делать правильно. Отсюда, во-первых, часто не получается "прикурить" (завести пациента), во-вторых бывает и повреждение электроники (чаще у "донора"), отсюда проистекает боязнь "прикуривать" - "не дай бог спалю генератор!"
Поэтому проведем пятиминутку авто-ликбеза. Сразу скажу - просто встретил на Япе толковую заметку по этому вопросу, ну и из личного опыта добавлю. Итак, поехали.

Можно прикурить любую машину от любой машины (независимо от производителя его страны, но при условии, что емкость аккумулятора донора больше или равна емкости его у страдальца). Хотя можно (и я это делал) заводить и Газель (и даже дизель) от Матиза - но в этом случае нужно долго просто заряжать пациента, не крутя стартером. Иначе можно получить сульфатацию своего аккумулятора - а это путь к смерти, особенно зимой.

Распишу, что и как, с объяснениями, ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАК, дабы не плодить холиваров.
1) Провода должны быть толстыми, и желательно припаянными к крокодилам, а не китайское Г тоненькое.
Почему так: тонкие провода не пропустят большой ток, лишь нагреются. Стартеру тока хватит в лучшем случае на пару раз крутнуться, а в мороз этого мало.
Что делать: если есть только китайские и стартер не крутит от них - просто подольше постоять с заведенным донором. Аккумулятор пациента подзарядится сам и поможет, этого может хватить. На зарядку хватит и тоненьких проводов (ток там максимум 15 ампер в пике против стартерных 200-300, а то и больше).

Изображение

2) Во время запуска пациента донор должен быть ЗАГЛУШЕН!!! Именно потому, что этого не делают, мрут машины, а точнее мосты генераторов. А соседи боятся дать прикурить.
Почему так: диоды генератора рассчитаны на ток не более 100 ампер (и то в пике, кратковременно). При бОльшем токе они умирают. Вспомним про ток стартера в 200+ ампер - вывод понятен. Если крутнуть на заведенном доноре с КАЧЕСТВЕННЫМИ проводами - смерть 99% наступит.
ЗЫ А почему же тогда все много раз видели, что донор заведен и ничего не случается? А потому, что провода из говна и палок служат здесь добрую службу - они дают такую потерю на себе, что ток получается намного меньше 200 ампер и они собой спасают генератор донора. Но если взять толстые провода - быть беде скорее всего.
Что делать: Подключаться на заглушенном доноре, заводить его, и через несколько минут глушить. И только тогда пробовать заводить пациента!!!

Изображение

3) Провода подключаются в таком порядке: сначала плюсовой к пациенту, затем плюсовой к донору, потом минус к донору и последним минус к пациенту, причем желательно к корпусу двигателя, а не к аккумулятору. Это не критично, но теоретически именно так.
Почему так: Плюсовой - чтобы второй конец провода, задев кузов донора, не коротнул на него. Последствия будут ужасными для лака и краски. Минусовой подключается не к клемме, т.к. считается, что у разряженного аккумулятора высока плотность паров водорода (водорода же?) в районе клемм и при возникновении искры (а она при подключении скорее всего будет) может быть бабах. Плюс корпус двигателя - это и есть масса стартера, т.е. контакт будет как бы надежнее.
Что делать - написано выше. Можно и иначе, но правильно именно так.

Изображение
При несоблюдении правил - может и такое случиться!

4) На момент запуска все потребители как пациента, так и донора должны быть выключены! Это магнитола, регистраторы и пр. электроника, ну и естественно освещение.
Почему так: для пациента - зачем ему тратить энергию, которой и так нет на лишнее? Все логично. Для донора: при запуске происходит всплеск напряжения (его можно заметить только осциллографом) от подключения мощной нагрузки (стартера пациента). Электроника этого не любит очень. Не будем провоцировать ее.
Что делать: см. выше.

5) Крутить стартер пациента короткими очередями, максимум секунд по 5.
Почему так: во-первых, это не нагрузит аккумулятор донора (ему же не нужна сульфатация). Во-вторых, нагревающиеся в процессе провода увеличивают сопротивление и ток уменьшается. Да и стартеру это вредно. И в третьих и главных - машина на морозе не заводится не потому, что вредная, а потому, что бензин при температуре ниже 25 градусов примерно просто ПЕРЕСТАЕТ ИСПАРЯТЬСЯ!!! И когда мы крутим, но не заводится - бензин попадает в жидком виде в двигатель и от давления поршня нагревается. А когда нагреется - то и вспыхнет - тогда и заведемся. Но на это нужно время, а если постоянно крутить - то бензин испариться не успеет, а новый уже добавится. Результат-свечи утонут в бензине и тогда только их выкручивать и сушить. Ну или ждать пару дней и тепла. Или ехать на тросу, но это уже другая история.
А если дать время (секунд 10) на испариться - результат будет лучше.

Плюсом: если с 3 попытки машина не завелась, в дальнейшем заводить с нажатой педалью ГАЗА в пол!!! Это не шутка, а режим продувки цилиндров, когда топливо перестает литься. Как схватится, можно и нужно педальку отпустить.
У некоторых машин (старых в основном) такого режима нет - но их водители и так все это знают и их учить не нужно)

Для тех, у кого механика - обязательно нажимать при старте сцепление в пол! Облегчит вращение очень здорово, особенно если масло в коробке густое. Отпустить после 10-15 секунд работы двигателя после старта. У кого автомат - завидуем молча и крутим коробку вместе с двигателем.

Автор написал: "Копирайта не будет, ибо писал сам. Надеюсь, полезно." Ну а мы как порядочные люди копирайт автора соблюдём, и ещё раз дадим ссылочку на ЯП.

ЗЫ Для тех, кто не читает многабукв:
1) Хорошие провода
2) Глушим донора при запуске
3) Подключаем правильно и аккуратно
4) Отключаем все лишнее
5) Крутим не дольше 5 секунд, не забываем нажать сцепление (механика)
6) ???
7) PROFIT!!!

Всем удачных запусков или на худой конец доброго соседа с проводами!

Изображение

Добавлю ещё пару слов от себя. На карбюраторной "Ниве" - вообще стараюсь в сильные морозы заносить аккумулятор домой. Заодно и подзарядить. После этого - в любой мороз "Нива" заводится "на ура".
Конкретно наша машина любит, даже когда "подсос" не просто открыт... я в мороз чуток иначе делаю: - вытягиваю ручку подсоса на полную, кручу ключом стартер, другой рукой ручку "подсоса" плавно задвигаю... и снова вытягиваю. В какой-то момент движок "схватывает". Какое-то нужное движку положение ловится, видимо. Но это именно в мороз, на карбе, на конкретной машине. Может вам и не пригодится.
Поскольку коробка механическая - да, обязательно в мороз выжимать сцепление. Так стартеру гораздо легче крутить - не приходится проворачивать загустевшее масло в коробке.
У "Нивы" ещё хорошо, что в раздатке есть своя "нейтраль" - положение ручки между обычным и пониженным режимом. В мороз, когда машина за ночь сильно промерзла, делаю так: ставлю раздатку в нейтраль, и как движок немного прогреется, начинаю прогонять все передачи, секунд по 15-20. Так разгоняется масло в коробке.

Ну а на более современной машине - с инжектором, с "мозгами", с автоматической коробкой - тут уж как повезет. Если мороз не более -20 градусов и машина исправна - пожалуй, никаких "танцев с бубном" и не нужно. А если ночью было -25 или аккумулятор "подуставший" - то уж либо заведется, либо... прикуривать!

И последнее. Зимой, в мороз, "прикурить" просят очень часто. Мы никогда не отказываем. Но часто бывает, что аккумулятор "пациента" настолько плох, что подзарядить его по проводам никак не удается. В этом случае гораздо быстрее будет скинуть клеммы и крепление аккума и просто поставить свой аккум к нему. Уж таким-то способом удаётся завести всегда.
Отделите себя от персонажа. Помните - это вымышленный герой.
(Из советов начинающему автору)

Аватара пользователя

Шатун
Трактирщик
Сообщения: 2140
Зарегистрирован: 01 июн 2015, 14:20
Награды: 2
Откуда: Москва
Род занятий: Подземных дел мастер
:
За активное участие За отвагу
Благодарил (а): 643 раза
Поблагодарили: 790 раз
Status: Не в сети
Russia

Сообщение Шатун » 21 дек 2016, 11:10

Технически ГРАМОТНО и популярно. ;-) Хотя... Добавлю свои "5 копеек". ;-)

Что бы не бегать по двору с проводами:
1. В ноябре надо потренировать аккум на "умной" зарядке до наступления морозов.

2. АКБ стоит ЗАМЕНИТЬ до морозов на новый, если аккум потерял ёмкость более 20% (измеряем на СТО при ТО или сами прибором "Кулон"), т. к. в морозный день ёмкость упадёт еще... И 50% вам может и не хватить...

3. При замене АКБ стоит устанавливать новый на 20-30% больше, чем ставит производитель - это даст запас по ёмкости, но не навредит генератору (рекомендации сервисов офдиллеров КИА и Нундай). При штатнике 40А\ч рекомендуется устанавливать в дальнейшем 54 А\ч

4. Если провода из китайского гогна, то можно обойти проблему установив по 2 провода параллельно... Повысит пропускаемый ток без нагрева раза в 2. ;-)


Вернуться в «Наши авто»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость

 : Отказ от ответственности